ДВА УДАРА - ВОСЕМЬ ДЫРОК
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику, ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию, указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора. Для этого торцовым ключом "на 12" открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины - верхний наконечник. Снимите пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем вилка не будет эффективно гасить колебания.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Отдел эксплуатации и испытаний
Источник:(мото 01/99 стр 67)
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику, ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию, указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора. Для этого торцовым ключом "на 12" открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины - верхний наконечник. Снимите пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем вилка не будет эффективно гасить колебания.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Отдел эксплуатации и испытаний
Источник:(мото 01/99 стр 67)