Вопрос сей волнует многих, посему рискну поделитьься соображениями по поводу…
Для начала необходимо озадачиться новой парой шестерён. В конфе постоянно муссируется тема установки четвёртой с отношением 1,0, но мнения по этому вопросу расходятся, к тому же на высших передачах частота вращения колеса и сопротивление движению выше, а крутящий момент ниже, нежели на низших, поэтому (ИМХО) разрыв между передачами на высших должен быть меньше, чем на низших, всвязи с чем передаточное отношение пятой ступени выбрано 1,1 (22:24) – для желающих установить пятую 1,0 (23:23) на картинках (с детства люблю книжки с картинками) соотвеоствующие значения указаны в скобках.
Диск:
Ведущая шестерня:
Ведомая шестерня:
Думаю, изготовление шестерён ни для кого не секрет (да и всё равно на заводе заказывать). Ведущая шестерня заднего хода по вершинам зубьев шлифуется до размера 27-0,01 – по этой поверхности будет центрироваться ведушая шестерня пятой (натяг 0,01-0,02), ведомый вал без изменений, шестерня по нему должна так же свободно мотыляться по шлицам, аки и предшественница.
Можно обойтись «малой кровью» – сделать дополнительный вырез на родном диске переключения, чтобы вилка входила в него на нейтрали между третьей и четвёртой, и либо лапку вторую повесить, либо родной рычаг оставить, либо на руль его вывести (на американских древних авто, слыхал, овердрайв тож отдельным рычажком включался) – вариантов масса…
Можно попыхтеть подольше, но включаться всё будет с одной лапки – в этом случае диск новый надобен. В описываемом варианте пятая ступень включается пружиной (под пружину неплохо бы шайбочку хитрую подложить для равномерного поджатия вилки и отсутствия деформаций пружины), выключается принудительно (можно наоборот, но если что-нибудь заклинит, или пружина сломается… ИМХО лучше иметь нерабочую пятую, чем нерабочую коробку). Всвязи с тем, что вилка включения пятой передачи всё время поджата пружиной к диску, его толщина увеличена; втулка, которая в его центре, может быть изготовлена отдельно (на КМЗ диски, судя по виду, вырубают из листа), или как одно целое с диском – дело вкуса и возможностей. В принципе такую штуку можно сделать и в гараже – технология описана в «Мото 5-96» (изготовление ремонтных звёздочек из листа – А. Натаров). Так как угол поворота диска, потребный для переключения, уменьшился, то надобно ограничить ход собачки, подкладывая под и над ней (представьте, что коробка лежит на привалочной ко двигану плоскости) дистанционные втулочки, величина коих подбирается экспериментально.
Отверстие под рычаг включения заднего хода заделывается любым доступным способом. Если вы сохраните все снятые детали, то коробку легко можно будет вернуть в исходное состояние (если это кому-то надо).
P.S. Высказывайте мнения и предложения – дабы совместными усилиями разработать максимально надежный, простой, дешёвый и технологичный способ конвертации КПП – 4 в КПП - 5
Для начала необходимо озадачиться новой парой шестерён. В конфе постоянно муссируется тема установки четвёртой с отношением 1,0, но мнения по этому вопросу расходятся, к тому же на высших передачах частота вращения колеса и сопротивление движению выше, а крутящий момент ниже, нежели на низших, поэтому (ИМХО) разрыв между передачами на высших должен быть меньше, чем на низших, всвязи с чем передаточное отношение пятой ступени выбрано 1,1 (22:24) – для желающих установить пятую 1,0 (23:23) на картинках (с детства люблю книжки с картинками) соотвеоствующие значения указаны в скобках.
Диск:
Ведущая шестерня:
Ведомая шестерня:
Думаю, изготовление шестерён ни для кого не секрет (да и всё равно на заводе заказывать). Ведущая шестерня заднего хода по вершинам зубьев шлифуется до размера 27-0,01 – по этой поверхности будет центрироваться ведушая шестерня пятой (натяг 0,01-0,02), ведомый вал без изменений, шестерня по нему должна так же свободно мотыляться по шлицам, аки и предшественница.
Можно обойтись «малой кровью» – сделать дополнительный вырез на родном диске переключения, чтобы вилка входила в него на нейтрали между третьей и четвёртой, и либо лапку вторую повесить, либо родной рычаг оставить, либо на руль его вывести (на американских древних авто, слыхал, овердрайв тож отдельным рычажком включался) – вариантов масса…
Можно попыхтеть подольше, но включаться всё будет с одной лапки – в этом случае диск новый надобен. В описываемом варианте пятая ступень включается пружиной (под пружину неплохо бы шайбочку хитрую подложить для равномерного поджатия вилки и отсутствия деформаций пружины), выключается принудительно (можно наоборот, но если что-нибудь заклинит, или пружина сломается… ИМХО лучше иметь нерабочую пятую, чем нерабочую коробку). Всвязи с тем, что вилка включения пятой передачи всё время поджата пружиной к диску, его толщина увеличена; втулка, которая в его центре, может быть изготовлена отдельно (на КМЗ диски, судя по виду, вырубают из листа), или как одно целое с диском – дело вкуса и возможностей. В принципе такую штуку можно сделать и в гараже – технология описана в «Мото 5-96» (изготовление ремонтных звёздочек из листа – А. Натаров). Так как угол поворота диска, потребный для переключения, уменьшился, то надобно ограничить ход собачки, подкладывая под и над ней (представьте, что коробка лежит на привалочной ко двигану плоскости) дистанционные втулочки, величина коих подбирается экспериментально.
Отверстие под рычаг включения заднего хода заделывается любым доступным способом. Если вы сохраните все снятые детали, то коробку легко можно будет вернуть в исходное состояние (если это кому-то надо).
P.S. Высказывайте мнения и предложения – дабы совместными усилиями разработать максимально надежный, простой, дешёвый и технологичный способ конвертации КПП – 4 в КПП - 5